Hannyrdi - Blog0

Der Unterschied zwischen Fischgrat und Spitzgrat

Thu, 16 Apr 2026 22:36:00 +0000

In diesem Blogartikel habe ich den Unterschied zwischen

Diamantköper und Rautenköper

erläutert. Hier zeige ich kurz wie Fischgrat und Spitzgrat unterschieden werden können. Genau wie bei Rauten- und Diamantköper lassen sich die beiden Webarten an der "Linienführung" erkennen. Sie verlaufen entweder durchgehend oder unterbrochen. Aber schauen wir genauer hin:

Spitzgrat

Beim Spitzgrat stoßen die Linien in den Spitzen aneinander und bilden eine fortlaufende Zickzacklinie mit geschlossenen Spitzen.

Fischgrat

Der Fischgrat lässt auch ein Zickzack erkennen, die einzelnen Linien sind aber unterbrochen. Die Linien stoßen in den Spitzen nicht aneinander, sondern stehen versetzt zueinander.

Diese versetzte Anordnung erzeugt das typische „Grätenmuster“, das an ein Fischskelett erinnert – daher auch der Name.

Je nach Garnstärke und Webdichte kann der Fischgrat sehr fein und dezent oder auch deutlich sichtbar und markant ausfallen.

Mein Tipp aus der Praxis

Wenn du dir unsicher bist, hilft ein einfacher Trick:
Verfolge mit dem Auge eine einzelne Linie im Gewebe.

Läuft sie sauber und ohne Unterbrechung durch die Spitzen → Spitzgrat
Wird sie an den Spitzen „versetzt“ und unterbrochen → Fischgrat

Mit etwas Übung erkennst du den Unterschied sehr schnell – auch bei feinen Stoffe.

Ich hoffe, das hilft dabei, die richtige Webart zur Darstellung zu finden. Falls es Fragen dazu gibt, lass gerne einen Kommentar da oder schreib´ mir eine Nachricht über das Kontaktformular.

Die römische Stola - Ein Kleidungsstück nur für verheiratete Frauen

Mon, 09 Mar 2026 17:39:00 +0000

In den letzten Beiträgen zu römischer Frauenkleidung habe ich die bodenlange Tunika gezeigt. So einfach geschnitten wurde sie von der Land- und Stadtbevölkerung getragen. Sicherlich auch durch alle sozialen Schichten. Je reicher, um so edler natürlich das Material.

Es gab aber ein Kleidungsstück, dass nur von verheirateten Frauen als Zeichen ihres Standes getragen werden durfte.

Die Stola. Sie wurde über der Tunika mit einem Gürtel getragen.

An Statuen sieht man unterschiedlichste Formen der Träger. Geflochten, zwei nebeneinander liegende Streifen usw. Ich habe mich hier für einzelne Streifen entschieden, die vorne und hinten angenäht sind.

Manche Stola wird bei Statuen mit einer schmalen Linie am Saum dargestellt, was darauf hin deutet, dass es auch andersfarbige Säume gab. Aufgenäht, angenäht oder eingewebt. Alles möglich. Leider fehlen uns Originale, um die Verarbeitung genau belegen zu können.

Verließ Frau das Haus trug sie eine Palla. Ein großes Stück Stoff, in das sie sich nahezu ganz "einwickeln" und auch den Kopf bedecken konnte. Hier im Beispiel ist sie 4 Meter lang. Ein eigener Beitrag dazu wird noch folgen.

Du hast Interesse an Tunika, Stola oder Palla? Oder an einer Tunika für den Mann? Hier im Blog findest Du noch mehr Informationen zu den einzelnen Kleidungsstücken. Schreib mir bei Wunsch nach einer Maßanfertigung eine Nachricht oder Email, ich berate Dich gerne. Hier geht´s zum Kontaktformular

Die Hose von Marx-Etzel

Sat, 29 Nov 2025 15:50:00 +0000

1817 wurde im Hilgenmoor bei Marx-Etzel Textilien gefunden, die sich als ärmellose Tunika und kurze Hose herausstellten. Hier möchte ich auf die Hose näher eingehen, die in die Zeit von 45 - 125 n. Chr. datiert.

Karl Schlabow beschreibt die Machart in seinem Buch "Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland" als "merkwürdig." Aber schauen wir genauer hin.

Was wir auf Grund von Schlabows Beschreibung wissen:

- Die Hose wurde aus einem Stück Stoff hergestellt.

- Material Wolle, Webart Diamantköper- und Fischgratbindung.

- Der verwendete Stoff hat die Maße 130 cm x 105 cm.

- Es wurden 3 Schnitte vorgenommen, um die Hose anzufertigen.

Praktische Umsetzung und Trageweise

Kürzlich durfte ich eine Hose nach diesem Fund anfertigen. Weil sich der Auftraggeber für einen naturfarbenen Loden entschieden hat, spreche ich hier aber nicht von einer Rekonstruktion.

Ich habe die Maße an den Kunden angepasst und ein entsprechend größeres Stück Stoff verwendet. Karl Schlabow geht auf Grund des Schnittes von einem Umfang am Bund von über 135 cm aus. Meine Hose hat einen Bund von ca. 160 cm Umfang.

Es gibt keinen Tunnelzug, um diese Überweite zusammenziehen und dem Körper anzupassen, womit auch diese Aussage von Herrn Schlabow bestätigt ist: "Die Hose, die mit einem Gürtel getragen wurde, musste im Bund reich in Falten gelegt werden." Leider habe ich hiervon kein Bild gemacht. Auf der Trajansäule z.B. findet man Männer mit nacktem Oberkörper, die eine Hose tragen, die der von Marx-Etzel ähnlich ist. In Falten gelegter Bund, eng an den Waden. Aber auch mit über den Gürtel nach unten gerollter Bund:

Der Schnitt (keine Anleitung):

Vom Stoff wird oben über die Länge ein Streifen abgeschnitten. Etwa in der Mitte des Stoffes setzt man zwei diagonale Schnitte, wodurch ein Keilstück entsteht, dass nach oben geklappt wird. Die Seitenteile werden eingeschlagen und mit dem Keilstück vernäht. Die Überweite am Bein schneidet man nicht ab, sondern näht sie ein.

Laut Karl Schlabow war der vom Stoff abgeschnittene Streifen zur Verstärkung im Bund eingenäht. Bei meiner Anfertigung aus Loden war das aber nicht nötig. Dieses Stück ist als Verschnitt übrig geblieben. Durch die Vergrößerung des Umfangs mit dem Keilstück, wäre dieser Streifen auch zu kurz. Die so entstandene Lücke könnte man mit einem Reststück schließen, entfernt sich dann aber von der Vorgabe, die Hose nur aus einem Stück Stoff in einer bestimmten Größe anzufertigen.

Bleibt nur noch die Frage: Trägt man den Keil hinten oder vorne? Was meinst Du? Schreib es gerne in die Kommentare.

Rückmeldung des Kunden:

"Einfach super. Eine akribische Recherchearbeit von der Herstellerin und Fertigung nach historischem Vorbild. Ich bin wieder einmal sehr begeistert."

Alexander

Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich so begeistern konnte und bedanke mich für den Auftrag und das Vertrauen in meine Arbeit und mich.

Interesse an einer Maßanfertigung?

Du möchtest auch eine Hose nach Marx-Etzel? Schreib mir eine Nachricht über das Kontaktformular, ich berate Dich gerne.

Quelle:

K. Schlabow, Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland, Karl Wachholz Verlag, Neumünster, 1976.

Römische Tunika und Palla – inspiriert vom „Schwarzen Bankettsaal“ in Pompeji

Mon, 10 Feb 2025 15:28:00 +0000

In meiner Näherei sind zwei neue Kleidungsstücke entstanden: eine römische Tunika in Türkis und eine dazu passende Palla in Bordeauxrot. Diese Farbkombination orientiert sich an einem Fresko aus Pompeji, das sich im sogenannten „Schwarzen Bankettsaal“ befindet und letztes Jahr (2024) entdeckt wurde.

Leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit persönlich Fotos zu machen, aber Pompeii stellt erfreulicherweise eins zur Verfügung:

Schwarzer Bankettsaal Pompeii

Die Frau in der Mitte, vielleicht eine Dienerin der Helena von Troja, diente mir als Inspiration für die Ausstattung. Ich habe die Malerei gesehen und sofort gewusst, dass ich diese Kleidung nähen möchte:

Der „Schwarze Bankettsaal“ in Pompeji

Dieser Bankettsaal wurde im Rahmen neuer Ausgrabungen in Insula 10 des Regio IX entdeckt. Die Wände sind mit kunstvollen Darstellungen aus der griechischen Mythologie versehen, die sich auf die Ereignisse des Trojanischen Krieges beziehen. Unter anderem sind Paris und Helena abgebildet – zwei zentrale Figuren der antiken Überlieferung.

Besonders auffällig ist der dunkle Hintergrund der Fresken, der für die sogenannte „Dritte Pompejanische Stilrichtung“ typisch ist. Die schwarze Farbgebung diente nicht nur einem ästhetischen Zweck, sondern verhinderte auch, dass Rußspuren von Öllampen auffielen. Zudem wurde der Eindruck erweckt, dass sich die Figuren im flackernden Licht bewegten, was eine lebendige Atmosphäre für die Bankette schuf.

Weitere Details zu dieser Entdeckung sind auf der offiziellen Website der Pompeji-Ausgrabungen nachzulesen:
Pompeii Sites – Offizielle Mitteilung zur Entdeckung des Bankettsaals

Die Tunika

Die römische Tunika hat Scheinärmel und ist aus türkis gefärbtem Leinen gefertigt. Sie ist bodenlang, aber der Saum noch nicht versäubert, so dass die Tunika noch gekürzt und die Länge auf die neue Trägerin angepasst werden kann. Die Nähte am Ausschnitt und den Ärmelsäumen sind handgenäht, die innenliegenden Verbindungsnähte maschinengenäht, der Saum wird per Hand versäubert.

Die Palla

Die bordeauxfarbene Palla ist ebenfall aus Leinen und 3 Meter lang. Hier kann noch entschieden werden, ob sie vollständig hand- oder vollständig maschinengenäht werden soll.

Angebot

Beide Stücke stehen zum Verkauf. Darüber hinaus ist eine Maßanfertigung in anderen Farben oder aus Wolle möglich. Auch vollständig handgenäht ist kein Problem. Bei Interesse oder für eine individuelle Beratung stehe ich gerne zur Verfügung.

Kontaktiere mich gerne über das Kontaktformular oder per Email

Der Vorstich in den Textilien von Hallstatt

Mon, 03 Feb 2025 20:09:00 +0000

Die Textilfunde aus dem Salzbergwerk von Hallstatt zählen zu den wichtigen archäologischen Belegen für die Textilverarbeitung der frühen Eisenzeit. Sie liefern wertvolle Informationen über Webtechniken, Materialien und Nähte, die verwendet wurden um die Kleidung herzustellen. Eine Nähtechnik ist der Vorstich, der in wenigen Fragmenten nicht nur als funktionale, sondern auch als dekorative Naht erkennbar ist.

Der Vorstich – Ausnahme oder Regel?

Der Vorstich ist eine der einfachsten Handnähte und gehört zu den grundlegenden Techniken in der Textilverarbeitung. Dabei wird die Nadel in regelmäßigen Abständen von unten nach oben und von oben nach unten durch den Stoff geführt, sodass auf der Oberseite eine gleichmäßige, aber unterbrochene, gestrichelte Linie aus sichtbaren Stichen entsteht.

Dennoch bleibt der Vorstich eine Ausnahme. Die dominierende Nahttechnik in Hallstatt ist der Überwendlingsstich, der sowohl zum Versäubern der Stoffkanten als auch zum Zusammennähen von Gewebeteilen eingesetzt wurde. Diese Nahtform bleibt über viele Jahrhunderte hinweg in der Textilverarbeitung aller Epochen vorherrschend.

Obwohl der Vorstich in den Hallstätter Funden vorkommt, gibt es keine Hinweise darauf, dass er weit verbreitet war oder systematisch als Verzierung oder Verbindungsnaht eingesetzt wurde. Er bleibt demnach eine seltene Erscheinung in der erhaltenen Textilarchäologie der Keltenzeit.

Der Vorstich in der historischen Textilverarbeitung

Der Vorstich ist in vielen Kulturen als grundlegende Nähtechnik bekannt und wurde über verschiedene Epochen hinweg genutzt. Seine einfache Ausführung macht ihn ideal für provisorische Nähte, Heftnähte oder dekorative Stiche. Allerdings ist er weniger stabil als andere Nahtarten und wurde daher auch durch eine weitere Naht mit Überwendlingsstich ergänzt (Textilfunde aus Haithabu).

Die dekorative Nutzung des Vorstiches in Hallstatt ist daher besonders interessant, da sie zeigt, dass auch einfache Stiche gelegentlich gestalterisch eingesetzt wurden.

Historische Funde und ihre Grenzen

Aber heißt das jetzt, dass man einen Zierstich überall an einem Kleidungsstück verwenden kann, nur weil er in einem Fundstück nachgewiesen wurde? Ich sehe das etwas streng und sage: Nein. Ein einzelner Fund bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine bestimmte Technik weit verbreitet war oder systematisch in der Kleidungsgestaltung eingesetzt wurde.

Die Interpretation archäologischer Textilien erfordert immer eine genaue Betrachtung des Kontexts:

Wo wurde die Naht angebracht?
Welchen Zweck erfüllte sie?
Gibt es vergleichbare Funde aus derselben Zeit oder Region?

Diese Fragen sind entscheidend, um textile Rekonstruktionen möglichst fundiert und authentisch zu gestalten. Doch das ist ein Thema für einen anderen Blogartikel.

Quelle:

Karina Grömer, (2010), Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa: Geschichte des Handwerdes und der Kleidung vor den Römern, Naturhistorisches Museum Wien

Karina Grömer, Anton Kern, Hans Reschreiter, Helga Rösel-Mautendorfer, (2013), Textiles from Hallstatt. Weaving Culture in Bronze and Iron Age Salt Mines. Textilien aus Hallstatt. Gewebte Kultur aus dem bronze- und eisenzeitlichen Salzbergwerk

H. Rösel-Mautendorfer, in: K. Grömer 2016, The Art of Prehistoric Textile Making. NHM Vienna

Römischer Legionär Ende 2. Jahrhundert - Langärmelige Tunika

Thu, 24 Oct 2024 13:47:00 +0000

Wieder durfte ich eine Kleidungsstück nach den Vorgaben eines Kunden anfertigen, das aktuell in einer Ausstellung zu sehen ist.

Die Tunika eines Legionärs am Ende des 2. Jahrhunderts, eine tunica manicata.

Besonders war bei diesem Projekt die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, der detaillierte Schnittzeichnungen und Vorgaben lieferte, damit die Tunika, seinen Vorstellungen entsprechend, so genau wie möglich umgesetzt werden konnte.

Die Zusammenarbeit mit dem Kunden

Der Kunde gab mir nicht nur detaillierte Schnittzeichnungen, die er selbst erstellt hatte, sondern schickte mir auch eine Zeichnung, die veranschaulicht, wie die Tunika während der Ausstellung präsentiert werden sollte.

Mit freundlicher Genehmigung von Mules-of-Marius.

Diese bildete die Grundlage für die Fertigung der Tunika, Lediglich die Farbe der Streifen und die Form am Saum wurden angepasst. Statt Lila/Purpur ein Lachsrot. Nachdem wir ein paar Stoffe verglichen hatten, fiel die Wahl auf hochwertige Wollstoffe von Tuch und Stoff (unbezahlte Werbung)

Ein besonderes Detail: Die separat angefertigten Ärmel

Ein interessantes Detail dieses Projekts war die Herausforderung, die Tunika an die spezielle Puppe anzupassen. Da es sich bei der Figur um eine aus Holz gefertigte Puppe handelt und nicht um eine Schneider- oder Schaufensterpuppe, musste die Tunika so angefertigt werden, dass sie problemlos angezogen werden kann.

Der erste Plan war, die Tunika aus einem Stück zu schneiden und den Großteil der Seitennähte offen zu lassen. So könnte man sie der Puppe über den Kopf ziehen und die Nähte nachträglich per Hand schließen.

Diese Idee wurde aber auf Grund der fehlenden Stoffbreite verworfen. Wir hätten einen Wollstoff mit einer Breite von mindestens 175 cm gebraucht, um die Tunika ohne Schulternaht anfertigen zu können. Da die übliche Webbreite bei 150 cm liegt, war es unmöglich, den Schnitt so umzusetzen.

Die Ärmel der Tunika wurden deshalb separat gefertigt, um das Anziehen der Puppe zu erleichtern. Der Kunde wird die Ärmel selbst annähen, sobald die Tunika der Figur übergezogen ist. Dies ist eine außergewöhnliche Herangehensweise, dieser "Trick" wird während der Ausstellung aber nicht zu sehen sein.

Rückmeldung des Kunden:

"Ich habe das Paket ausgepackt. So liebevoll verpackt, auch die Stoffreste beigelegt – eine Freude beim Auspacken.

Die Tunika passt prima (ich habe die beiden Arme aus Holz vor 2 Wochen mit aus dem Lager nach München gebracht, um sie gleich mit der Tunika auszuprobieren). Die dunkelroten Nähte am Saum und an der Schulter sind wunderhübsch … das hast Du wirklich ganz bezaubernd hinbekommen. Vielen Dank für die wunderschöne und termingerechte Arbeit."

T. Kurtz

Details der aufgenähten Streifen am Ärmel

Vielen Dank für diese schöne Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass ich mit meiner Arbeit so begeistern konnte und bedanke mich herzlichst für den Auftrag und das Vertrauen in meine Arbeit und mich.

Wo ist die Tunika zu sehen?

In der Ausstellung

Roms neue Legionen - Alarm am Donaulimes

im Historischen Museum Regensburg vom 9. November 2024 bis 30. März 2025
Mit freundlicher Genehmigung von Livia Faustina https://www.instagram.com/die_roemerei/

Interessant für Ihr Museum?

Wenn auch Sie Interesse an einer Tunika oder historischer Kleidung für eine Dauer- oder Sonderausstellung in Ihrem Museum haben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren! Ich berate Sie gerne ausführlich. Schreiben Sie mir oder hinterlassen Sie einen Kommentar – ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen ein einzigartiges Stück zu erschaffen, dass Geschichte für Ihre Besucher und Besucherinnen lebendig macht.

Eröffnung des Heidengrabenzentrums: Historische Kleidung von Hannyrdi im neuen Museum

Mon, 10 Jun 2024 11:48:00 +0000

Vergangenes Wochenende öffnete das Heidengrabenzentrum auf der Schwäbischen Alb feierlich seine Tore. Dieses neue Museum bietet einen Einblick in die Geschichte und Kultur der Region. Ich hatte das Vergnügen, vier Kleidungsstücke für die Ausstellung zu nähen: eine Kombination aus Unterkleid und Peplos, eine Tunika und dazu eine Hose. Leider konnte ich nicht persönlich an der Eröffnung teilnehmen, freue mich aber umso mehr, dass meine Arbeiten dort ausgestellt sind und ich so einen kleinen Teil zum großen Ganzen beitragen kann.

Das Heidengrabenzentrum – Ein neues Fenster in die Vergangenheit

Der Heidengraben ist ein Oppidum auf der Schwäbischen Alb, das als das Größte in Mitteleuropa gilt und seine Blütezeit im 1. Jahrhundert v. Chr hatte. Das Oppidum erstreckt sich über rund 166 Hektar und war durch beeindruckende Wallanlagen und Gräben geschützt. Heute befinden sie die drei Gemeinden Grabenstetten, Hülben und Erkenbrechtsweiler auf diesem Gebiet, dass nachweislich auch schon zur Hallstattzeit besiedelt war

Das neue Heidengrabenzentrum lädt Besucher dazu ein, in die Welt der Kelten einzutauchen und mehr über das Leben vor über 2100 Jahren auf der Schwäbischen Alb zu erfahren.

Peplos und Tunika - Keltische Kleidung aus meiner Näherei auf dem Heidengraben

Folgende Stücke durfte ich für das Heidengrabenzentrum anfertigen:

Unterkleid aus weißem Leinen - Peplos aus naturfarbener Wolle, mit mehrfarbigem Karo

Tunika aus gelbem Leinen - Hose aus grüner, mehrfarbig karierter Wolle

Ein Blick hinter die Kulissen

Die Anfertigung der Kleidungsstücke war eine spannende Herausforderung. Die Stoffe wurden von der Auftraggeberin ausgewählt und zu mir geschickt, so dass ich darauf keinen Einfluss hatte. Ich konnte aus einem großen Paket mit unterschiedlichen Webarten und Farben wählen und entschied mich für Köper- und Leinwandbindungen. Die übrigen Stoffe gingen wieder zurück ans Museum. Der Zeitdruck war groß und viele Meter Handnaht mussten in kürzester Zeit bewältigt werden. Beim Unterkleid alleine über 10 Meter. Trotzdem war alles rechtzeitig vor der Eröffnung fertig.

Details der Handnähte mit Überwendlingsstich:

Peplos und Unterkleid - Links die Nähte mit Überwendlingsstich innen und rechts die Naht außen, unsichtbar bzw. nur als kleiner Punkt zu erkennen.

Details am Ärmel des Unterkleides - Nahtzugaben versäubert mit Überwendlingsstich

Details der Handnaht am Hosenbund.

Überwendlingsstiche am Saum der Tunika

Da ich nicht bei der Eröffnung war, habe ich keine eigenen Bilder davon und weiß nicht, wie meine Kleidungsstücke dort drapiert und präsentiert werden. Darauf hatte ich auch keinen Einfluss. Falls Du das Heidengrabenzentrum in Erkenbrechtsweiler besuchst und meine Arbeiten entdeckst, schick´ mir doch gerne Fotos davon. Bis ich es dorthin schaffe, wird es noch ein bischen dauern.

Wenn Du mehr über meine Arbeit erfahren oder ein maßgeschneidertes historisches Kleidungsstück anfertigen lassen möchtest, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Ich berate Dich gerne.

Tunika für Normannen - Die richtige Länge im 11. Jahrhundert

Wed, 29 Nov 2023 12:22:00 +0000

In meinem letzten Artikel in der Kategorie "Normannen" habe ich über eine Reitertunika geschrieben. Heute möchte ich diese einfache Tunika vorstellen.

Ihr Vorbild findet sie in unterschiedlichen Ausführungen auf dem Teppich von Bayeux. Dort sind helle/naturfarbene Tuniken zu sehen, die allesamt knielang sind.

Diese Form der Tunika sieht man im 11. Jahrhundert nicht nur beim höhergestellten Herrn, sondern auch an Bauern bei der Feldarbeit oder an Dienern, die die hohen Herren beim Bankett bedienen.

Sowohl King Harold, als auch Reiter, Handwerker und Schiffsbesatzung werden in farblosen Tuniken dargestellt.Der Teppich von Bayeaux bietet eine Vielzahl solcher Beispiele, natürlich auch in anderen Farben.

Weitere Varianten dieser knielangen Tuniken haben einen Reitschlitz, der mit zusätzlichen Keilen ausgestattet ist. Damit wird auf dem Teppich geritten, aber auch gearbeitet, z.B. ein Baum gefällt, Holz gemacht.
Es gibt sie auch mit andersfarbigen Besätzen am Ausschnitt und an den Ärmel-säumen, aber auch ganz ohne oder nur mit Besatz am Ausschnitt. Allen ge-meinsam ist der knielange Schnitt, mit engen, nicht sehr weiten Ärmeln.
Recherchiert für eine Darstellung im 11. Jahrhundert unbedingt im Teppich von Bayeaux. Er ist nicht nur ein grandioses Stück Handwerkskunst, sondern auch ein enormer Quell an verschiedensten Belegen.

Quellenangabe: "Der Teppich von Bayeaux - David M. Wilson

Peplos für Kelten, weit geschnitten

Wed, 01 Nov 2023 00:29:00 +0000

Noch eine weitere Peplos-Variante. Diesmal ohne "Überschlag", aber dafür auch wieder sehr weit geschnitten.

Wobei "sehr" hier noch untertrieben ist. 132 cm einfache Breite ist noch nicht viel. Je nach Länge des Peplos bin ich aber abhängig von der Webbreite des Stoffes.

Bei Wollstoffen wird der Peplos ca. 148 cm breit, wenn die Länge größer als 150 cm ist. Dann muss ich den Stoff schneiden und mit zwei Seitennähten arbeiten.

Ist die Länge 150 cm oder kürzer, kann ich den Stoff doppelt nehmen, nur eine Seitennaht nähen und bin in der Breite ohne Limit. Ein Peplos kann dann auch 6 Meter Umfang und mehr haben.

Sinn macht das aber natürlich nicht 😉

Von Fingerspitze zu Fingerspitze ist hier die größte Weite, die ich empfehle.

Der Peplos auf dem Bild wurde aus Leinen angefertigt. Leinenstoff wird schmaler gewebt, meist nur 135-140 cm, anstatt wie bei Wollstoffen, 150 cm.
Dadurch liegt der maximale Umfang eines Leinen-Peplos bei 234-276 cm.

Du möchtest Deine keltische Darstellung mit einem Peplos ergänzen? Erzähl mir von Deinen Vorstellungen zu Farbe und Material und ich berate Dich gerne dazu.

Nutze das Kontaktformular oder schreib´ mir eine E-Mail. Ich freue mich darauf, von Dir zu lesen.

Keltischer Peplos, weit geschnitten, mit Überschlag

Tue, 31 Oct 2023 23:54:00 +0000

Ich durfte unterschiedliche Peploi für keltische Darstellungen anfertigen und zeige sie hier nach und nach.

Den Anfang macht dieser weit geschnittene, von dem ich mich nur sehr schwer trennen konnte.

Er ist aus einem grünen Woll-Fischgrat mit dünnem Karo entstanden. Hier wurde die gesamte Webbreite des Stoffes verwendet, so dass der Peplos einen Umfang von knapp 3 Metern hat.

Mit dem Überschlag ähnelt er dem Fund von Huldremose. Wobei gar nicht sicher ist, ob dieser Fund ein Peplos war/ist, denn er wurde unabhängig von einem Körper gefunden. Dazugehörige Fibeln wurden nicht gefunden. Das Schlauchkleid datiert aber auf 220 v. Chr. (Mittellaténezeit).

Im zweiten Bild sieht man, dass beim Überschlag die innere Verbindungsnaht außen sichtbar und die obere Saumnaht nicht nach innen, sondern nach außen umgenäht ist.

Die Saumnaht ist so beim Tragen nicht zu sehen.

Du bist nicht sicher, ob dieser Peplos zu Deiner keltischen Darstellung passt? Schreib´ mir eine Nachricht über das Kontaktformular oder per E-Mail. Ich berate Dich gerne.